Das Wichtigste in Kürze :
\n
- \n
- Zugluft ist Ihr größter Hebel, nicht die Außenwand – die können Sie als Mieter ohnehin nicht dämmen.
- Dichten Sie zuerst Ritzen und Spalten ab, das bringt am schnellsten spürbare Wärme.
- Danach lohnen Fenster-Nachrüstung und der richtige Umgang mit Heizkörpern und Nischen.
- Falsches Lüften macht jede Isolierung zunichte, also lüften Sie kurz und stoßweise statt dauerhaft gekippt.
- Für all das brauchen Sie weder Bohrmaschine noch die Erlaubnis Ihres Vermieters.
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Kalte Füße im Januar, ein Heizkörper, der auf Stufe fünf läuft und trotzdem nicht hinterherkommt, und ein Vermieter, der bei „neue Fenster” nur müde lächelt. Kennen Sie das? Die gute Nachricht: Ein erheblicher Teil der Wärme, die Ihre Wohnung verlässt, verschwindet nicht durch die Bausubstanz, sondern durch Spalten, Ritzen und falsch genutzte Heizflächen. Genau dort dürfen Mieter ansetzen – ohne Bohrmaschine, ohne Baugenehmigung, ohne den Vermieter um Erlaubnis bitten zu müssen.
\n
Dieser Ratgeber zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Wohnung spürbar wärmer bekommen, ohne eine einzige Wand aufzureißen. Sie erfahren, welche Maßnahmen wirklich etwas bringen, welche nur Geld kosten, wo die rechtlichen Grenzen liegen – und warum die beste Isolierung nichts nützt, wenn Sie anschließend falsch lüften.
\n
Inhalt
\n
- \n
- Was Isolierung ohne Umbau wirklich bringt
- Die 30-Minuten-Bestandsaufnahme
- Zugluft stoppen: der schnellste Hebel
- Fenster nachrüsten ohne Handwerker
- Heizkörper, Nischen, Wände und Böden
- Feuchtigkeit und Lüften: der kritische Punkt
- Pflege, Lebensdauer und wann man ersetzen sollte
- Was Mieter dürfen – und wie man den Vermieter gewinnt
- Häufige Fragen
- Fazit
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Was Isolierung ohne Umbau wirklich bringt
\n
Wärme verlässt eine Wohnung auf drei Wegen: durch Wärmeleitung (kalte Wand, kalte Scheibe), durch Strahlung (der Heizkörper wärmt die Außenwand statt den Raum) und durch Konvektion, also Luftbewegung. Gegen die Wärmeleitung können Sie als Mieter wenig tun – eine Außenwand bleibt eine Außenwand. Gegen Strahlung und vor allem gegen Zugluft können Sie dagegen sehr viel tun. Und das ist keine Kleinigkeit.
\n
Ein konkretes Rechenbeispiel: Ein Fenster mit einer durchgehenden Ritze von nur zwei Millimetern Höhe über eine Breite von einem Meter entspricht einer offenen Fläche von rund 20 Quadratzentimetern. Bei vier solchen Fenstern in einer Wohnung ist das, als hätten Sie ein Loch von der Größe einer halben Postkarte dauerhaft in der Wand – und zwar 24 Stunden am Tag, auch nachts, wenn die Heizung herunterregelt.
In Extremfällen mit starkem Zugluftproblem ist mehr drin. Fast noch wichtiger als die Ersparnis ist aber der Wohnkomfort: Kein Luftzug am Schreibtisch, keine kalte Wand hinter dem Sofa, keine Schimmelgefahr in der kalten Ecke.
\n
Dämpfen Sie die Erwartungen an einer Stelle: Eine Wohnung, die energetisch saniert ist und dichte Fenster hat, lässt sich mit Mieter-Mitteln kaum weiter verbessern. Dann liegt der Hebel woanders – beim Heizverhalten, bei der Heizkurve und bei der Frage, welche Räume wirklich beheizt werden müssen.
\n
Die 30-Minuten-Bestandsaufnahme
\n
Bevor Sie irgendetwas bestellen, sollten Sie wissen, wo die Wärme tatsächlich rausgeht. Der häufigste Fehler: Man dichtet die Fenster ab und wundert sich, dass es immer noch zieht – dabei kommt der Luftzug aus dem Rollladenkasten, der Wohnungstür oder einer Steckdose an der Außenwand.
\n
Was Sie für die Bestandsaufnahme brauchen: ein Raumthermometer mit Hygrometer, ein Räucherstäbchen oder eine Kerze, ein Stück Zollstock und Ihr Handy für Fotos. Gehen Sie so vor:
\n
- \n
- Rauchtest: Halten Sie das Räucherstäbchen an einem windstillen Tag an Fensterfalze, Rollladenschienen, Fensterbankanschlüsse und Türrahmen. Wandert der Rauch deutlich zur Seite, haben Sie eine undichte Stelle gefunden. Fotografieren Sie sie und notieren Sie die Stelle.
- Handrücken-Test: Legen Sie den Handrücken an Außenwandecken, Fensterlaibungen und Rollladenkästen. Der Handrücken ist temperaturempfindlicher als die Handfläche.
- Türspalt-Test: Schieben Sie ein Blatt Papier bei geschlossener Tür zwischen Türblatt und Rahmen. Lässt es sich leicht herausziehen, ist die Tür undicht.
- Feuchte-Check: Notieren Sie an drei aufeinanderfolgenden Tagen morgens und abends die Luftfeuchtigkeit.
- Kaltstellen-Check: Fühlen Sie die Wandflächen hinter Schränken und hinter dem Bett ab. Kalte Flächen plus warme Raumluft ergeben Kondenswasser – die häufigste Schimmelursache überhaupt.
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Ein Beispiel aus der Praxis: In einer Wohnung aus den 1960er-Jahren brachte das Abdichten aller Fensterfalze kaum Besserung. Der Rauchtest zeigte, dass die Luft vor allem aus dem Rollladenkasten über dem Schlafzimmerfenster strömte – dort war die Abdeckung nicht mehr dicht. Eine Stunde Arbeit an der richtigen Stelle brachte mehr als zwei Wochenenden am falschen.
\n
Priorisieren Sie nach dem Ergebnis: Zuerst die Stellen, die deutlich ziehen, dann die Fenster, dann alles andere. Und fangen Sie immer mit der Maßnahme an, die am einfachsten rückgängig zu machen ist.
\n
Zugluft stoppen: der schnellste Hebel
\n
Wenn es eine Maßnahme gibt, die fast jeder Mieter sofort umsetzen kann, dann ist es das Abdichten von Spalten. Selbstklebende Dichtungsprofile in verschiedenen Querschnitten – als P-, D- oder E-Profil – kosten wenig und sind in wenigen Minuten angebracht. Entscheidend ist die richtige Profilstärke: Zu dünn dichtet nicht, zu dick lässt das Fenster nicht mehr schließen.
\n
So gehen Sie vor: Reinigen Sie den Rahmen mit einem fettlösenden Haushaltsmittel und lassen Sie ihn trocknen. Kleben Sie das Profil nicht auf dem Fensterflügel, sondern am Rahmen, dort wo der Flügel anliegt. Prüfen Sie anschließend jedes Fenster: Der Griff muss sich noch leicht drehen lassen, ohne dass Sie Kraft aufwenden müssen.
\n
Für Türen gibt es Bürstendichtungen zum Anschrauben und Zugluftstopper zum Einklemmen – letztere sind die mietertauglichste Lösung, weil sie keine Spuren hinterlassen. Vergessen Sie nicht die Stellen, an die niemand denkt: Briefkastenschlitz, Kellertür, Wohnungstür zur Hausflur, Steckdosen und Lichtschalter an Außenwänden. Für Steckdosen gibt es fertige Dichteinsätze, die hinter die Abdeckung geklebt werden.
\n
Ein Beispiel: Eine Familie dichtete alle Fenster ab, ließ aber den Briefkastenschlitz in der Wohnungstür offen. Im Treppenhaus herrschten im Winter zwölf Grad, die Wohnungstür war die längste undichteste Fläche der ganzen Wohnung. Eine Bürstendichtung plus eine Abdeckung innen löste das Problem an einem Nachmittag.
\n
Eine Warnung zum Schluss: Dichten Sie niemals alle Fenster komplett ab, ohne sich um Lüftung zu kümmern. Eine Wohnung, die hermetisch geschlossen ist, produziert Feuchtigkeit ohne Abfluss – und die schlägt sich an der kältesten Stelle nieder. Dazu später mehr.
\n
Fenster nachrüsten ohne Handwerker
\n
Bei Einfachverglasung – also der klassischen einzelnen Glasscheibe – ist transparente Isolierfolie eine der wirksamsten Mieterlösungen. Die Folie wird mit doppelseitigem Klebeband auf dem Rahmen befestigt und anschließend mit dem Föhn straff gespannt. Sie bildet dann eine zusätzliche Luftkammer vor der Scheibe. Der Effekt ist deutlich spürbar: Die Scheibe fühlt sich weniger kalt an, die Konvektion an der Fensterfläche nimmt ab, und Sie sitzen nicht mehr in der Kaltluftwalze.
\n
Wichtig ist die Vorbereitung: Rahmen gründlich reinigen, Klebeband auf trockener, staubfreier Fläche anbringen, Folie erst grob, dann mit Wärme glattziehen. Die Folie lässt sich am Saisonende rückstandsfrei abziehen – ein Vorteil gegenüber festen Aufbauten. Für Fenster, die Sie regelmäßig öffnen, ist sie allerdings nur bedingt geeignet, weil die Klebenaht mit der Zeit nachlässt.
\n
Bei bereits vorhandener Doppelverglasung bringt Folie kaum noch etwas. Hier lohnen stattdessen zwei andere Maßnahmen: erstens das Einstellen der Fensterbeschläge. Viele Fenster lassen sich über Exzenter oder Schrauben am Beschlag nachjustieren, sodass der Flügel wieder fest an die Dichtung gedrückt wird. Das ist reine Einstellungssache, kein Austausch. Zweitens der Austausch der alten, verhärteten Gummidichtung im Falz – sie ist oft nach Jahren spröde und dichtet nicht mehr. Neue Dichtungsschnur gibt es als Meterware, sie wird in die Nut gedrückt und braucht kein Werkzeug.
\n
Ein Hinweis zur Mietertauglichkeit: Solange Sie nichts beschädigen und die Maßnahme beim Auszug rückstandsfrei entfernen können, ist das Nachrüsten von Dichtungen und Folien unproblematisch. Vermeiden Sie dauerhafte Veränderungen am Rahmen – also kein Verkleben mit starkem Montagekleber, kein Anbohren des Rahmens.
\n
Heizkörper, Nischen, Wände und Böden
\n
Ein Heizkörper heizt einen Raum nicht nur durch warme Luft, sondern auch durch Strahlung. Steht er in einer Nische unter dem Fenster, strahlt ein Teil der Wärme direkt in die kalte Außenwand – und ist verloren. Die klassische Mieterlösung ist eine dünne, reflektierende Folie, die an der Wand hinter dem Heizkörper angebracht wird. Sie wirft die Strahlungswärme zurück in den Raum. Die Folie wird einfach mit den mitgelieferten Klebepunkten oder doppelseitigem Klebeband befestigt, ohne Bohren.
\n
Fast genauso wichtig ist der Freiraum um den Heizkörper. Verkleidungen, lange Vorhänge, Möbel direkt davor – all das staut die warme Luft und verteilt sie schlechter. Halten Sie mindestens eine Handbreit Abstand zu allen Seiten, und hängen Sie Vorhänge so auf, dass sie nicht über die Heizkörperoberkante fallen. Auch ein Möbelstück direkt vor dem Heizkörper kostet spürbar Wärme im Raum.
\n
Für kalte Außenwände hinter Möbeln gibt es eine einfache, wirksame Maßnahme: Rücken Sie Schränke und Betten ein paar Zentimeter von der Wand ab, damit Luft zirkulieren kann. So vermeiden Sie Kondenswasser und damit Schimmel. Wo das nicht möglich ist, helfen dünne, diffusionsoffene Wandbeläge – aber nur, wenn die Wand nicht bereits feucht ist. Bei feuchten Wänden ist die Ursache zuerst zu klären, nicht zu überdecken.
\n
Kalte Böden über unbeheizten Räumen oder über dem Keller lassen sich mit Teppichen und dicken Läufern deutlich abmildern. Das ist keine Dämmung im technischen Sinn, aber es verbessert das Wärmegefühl erheblich und kostet nichts, was Sie nicht ohnehin haben. Für Türspalten zu kalten Räumen – etwa zum Treppenhaus oder zum unbeheizten Flur – sind Zugluftstopper die einfachste Lösung.
\n
Feuchtigkeit und Lüften: der kritische Punkt
\n
Hier entscheidet sich, ob Ihre ganze Arbeit etwas bringt oder ob Sie sich ein Schimmelproblem einhandeln. Eine Wohnung produziert täglich Feuchtigkeit: durch Kochen, Duschen, Wäschetrocknen und allein durch die Atemluft der Bewohner. Diese Feuchtigkeit muss raus – und zwar kontrolliert, nicht durch undichte Fenster.
\n
Die Regel lautet: Stoßlüften statt Dauerlüften. Öffnen Sie die Fenster zwei- bis dreimal täglich für fünf bis zehn Minuten komplett, damit die feuchte Luft in kurzer Zeit ausgetauscht wird. Dauerhaft gekippte Fenster sind das Gegenteil von effizient: Sie kühlen die Laibung aus, die Wand wird kalt, die Feuchtigkeit schlägt sich dort nieder, und Sie heizen die Straße. Nach dem Duschen und nach dem Kochen lüften Sie zusätzlich, am besten mit Querlüftung – also gegenüberliegende Fenster gleichzeitig öffnen.
\n
Ein Hygrometer hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. Steigt sie trotz Lüften nicht, ist entweder die Lüftung zu selten oder es gibt eine Feuchtigkeitsquelle, die Sie nicht im Blick haben – etwa eine undichte Stelle in der Wand oder ein Problem in der Nachbarwohnung.
\n
Ein häufiger Fehler: Nach dem Abdichten aller Fenster wird gar nicht mehr gelüftet, weil es ja „dicht” ist. Das ist der klassische Weg zum Schimmel. Abdichten und Lüften gehören zusammen. Wenn Sie Ihre Wohnung luftdichter machen, müssen Sie bewusster lüften – nicht weniger.
\n
Pflege, Lebensdauer und wann man ersetzen sollte
\n
Die meisten Mieter-Maßnahmen zur Isolierung ohne Umbau sind unspektakulär, aber sie haben eine begrenzte Lebensdauer. Wer weiß, wann eine Dichtung, eine Folie oder ein Zugluftstopper an sein Ende kommt, spart sich Ärger und Geld. Hier ein Überblick über die typischen Verschleißteile und woran Sie erkennen, dass ein Austausch fällig ist.
\n
Selbstklebende Dichtungsprofile
\n
Dichtungsprofile aus Schaumstoff oder Gummi sind die am schnellsten verschleißenden Bauteile. Der Kleber verliert mit der Zeit seine Haftung, besonders an Fenstern, die häufig geöffnet werden, und an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung. Das Profil selbst wird mit den Jahren spröde und plattgedrückt – es dichtet dann nicht mehr, weil ihm die Rückstellkraft fehlt.
\n
Woran Sie erkennen, dass ein Austausch fällig ist: Das Profil löst sich an den Ecken, es ist sichtbar zusammengedrückt, oder der Rauchtest zeigt wieder Zugluft an einer Stelle, die Sie bereits abgedichtet hatten. Ein weiteres Zeichen ist ein Fenster, das sich plötzlich wieder leichter schließen lässt – das kann bedeuten, dass die Dichtung nicht mehr anliegt. Reinigen Sie vor dem Neukleben den Rahmen gründlich, denn Kleberreste verhindern, dass die neue Dichtung hält.
\n
Transparente Isolierfolie
\n
Die Folie selbst hält in der Regel eine Heizsaison, manchmal zwei. Sie ist dünn und empfindlich: Ein versehentlicher Stoß, ein spielendes Kind oder ein Haustier können sie einreißen. Auch die Klebenaht am Rahmen ist die Schwachstelle – sie löst sich, wenn die Folie über Monate unter Spannung steht.
\n
Ein Austausch lohnt sich, sobald die Folie sichtbar schlaff wird, sich wellt oder kleine Risse zeigt. Eine schlaffe Folie bildet keine straffe Luftkammer mehr und verliert dadurch ihre Wirkung. Wenn Sie die Folie am Saisonende abnehmen, prüfen Sie beim nächsten Anbringen, ob die Klebefläche noch trägt – oft ist es einfacher, das Klebeband komplett zu erneuern, statt es wiederzuverwenden.
\n
Bürstendichtungen und Zugluftstopper
\n
Bürstendichtungen an Türen sind robuster als Klebeprofile, weil sie mechanisch befestigt werden. Die Borsten nutzen sich jedoch mit der Zeit ab, vor allem an stark frequentierten Türen wie der Wohnungstür. Zugluftstopper zum Einklemmen verlieren ihre Wirkung, wenn sie verformt oder verschmutzt sind.
\n
Ein Austausch ist sinnvoll, wenn die Borsten sichtbar ausgefranst sind, die Dichtung nicht mehr gleichmäßig anliegt oder der Papier-Türspalt-Test wieder ein leichtes Durchziehen zeigt. Bei Zugluftstoppern reicht oft schon ein gründliches Ausklopfen und Waschen, bevor Sie an Ersatz denken.
\n
Reflektierende Heizkörperfolie
\n
Diese Folie ist langlebig, weil sie keiner mechanischen Belastung ausgesetzt ist. Sie kann mehrere Jahre halten. Allerdings kann sich die reflektierende Beschichtung mit der Zeit ablösen, wenn sie starker Hitze direkt am Heizkörper ausgesetzt ist, oder sie verstaubt und verliert dadurch an Wirkung.
\n
Prüfen Sie die Folie einmal pro Heizsaison: Sitzt sie noch flach an der Wand, ist die Oberfläche sauber und reflektierend, oder löst sich die Beschichtung? Eine verstaubte Folie können Sie vorsichtig abwischen. Löst sich die Reflexionsschicht ab, bringt eine neue Folie wieder vollen Effekt.
\n
Fensterdichtungen im Falz
\n
Die im Falz sitzende Gummidichtung ist das langlebigste Element, aber auch sie altert. Nach vielen Jahren wird sie hart, spröde und verliert ihre Elastizität. Sie dichtet dann nicht mehr gleichmäßig, auch wenn sie optisch noch vorhanden ist.
\n
Ein Austausch ist angezeigt, wenn die Dichtung rissig ist, sich nicht mehr zusammendrücken lässt oder beim Anfassen bröselt. Neue Dichtungsschnur als Meterware lässt sich in der Regel ohne Werkzeug in die vorhandene Nut drücken. Achten Sie darauf, das richtige Profil zu wählen – zu dick lässt das Fenster nicht mehr schließen, zu dünn dichtet nicht.
\n
Wann sich eine Maßnahme insgesamt nicht mehr lohnt
\n
Manche Verschleißteile lassen sich problemlos ersetzen, andere nicht. Bei Fenstern, deren Rahmen oder Beschläge selbst verschlissen sind, hilft die beste Dichtung nicht mehr – dann ist das ein Fall für den Vermieter, nicht für Ihre Werkzeugkiste. Auch bei dauerhaft feuchten Wänden oder Schimmelbefall ist die Ursache zu klären, bevor Sie weiter isolieren. Und wenn eine Wohnung bereits dichte, moderne Fenster hat, bringen zusätzliche Mieter-Maßnahmen kaum noch etwas – dann lohnt es sich mehr, am Heizverhalten und an der Lüftung zu arbeiten.
\n
Die Faustregel lautet: Solange eine Maßnahme rückstandsfrei entfernt werden kann und sichtbar etwas bringt, ist sie ihr Geld wert. Sobald Sie anfangen, die Bausubstanz zu verändern oder ein Problem zu überdecken, das eigentlich der Vermieter lösen müsste, hört der Spaß auf.
\n
Was Mieter dürfen – und wie man den Vermieter gewinnt
\n
Die gute Nachricht zuerst: Alles, was Sie in diesem Ratgeber gelesen haben, ist mietrechtlich unproblematisch. Dichtungsprofile, Zugluftstopper, Isolierfolie und Heizkörperfolie sind reversible Maßnahmen ohne Eingriff in die Bausubstanz. Sie dürfen sie anbringen, und Sie dürfen sie beim Auszug wieder entfernen.
\n
Was Sie nicht dürfen: die Außenwand dämmen, Fenster austauschen, in die Fassade bohren oder bauliche Veränderungen vornehmen, die das Gebäude dauerhaft verändern. Solche Maßnahmen sind Sache des Vermieters und in der Regel zustimmungspflichtig. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Wohnung grundlegend schlecht gedämmt ist, ist das ein berechtigter Grund, das Gespräch mit dem Vermieter zu suchen – nicht, selbst zur Bohrmaschine zu greifen.
\n
Ein Tipp für dieses Gespräch: Argumentieren Sie nicht mit Ihrem Komfort, sondern mit Fakten. Dokumentieren Sie mit Fotos und dem Rauchtest, wo es zieht, und weisen Sie auf mögliche Folgeschäden hin – etwa Schimmel durch kalte Wandflächen. Vermieter reagieren erfahrungsgemäß eher auf Hinweise auf Substanzschäden als auf Beschwerden über Kälte. Und wenn Sie selbst kleine Maßnahmen umsetzen, erwähnen Sie das ruhig: Es zeigt, dass Sie sich kümmern, und macht es leichter, bei größeren Themen Gehör zu finden.
\n
Häufige Fragen
\n
Was darf ein Mieter umbauen?
\n
Ein Mieter darf alles, was reversibel ist und die Bausubstanz nicht verändert: Dichtungen anbringen, Isolierfolie kleben, Zugluftstopper nutzen, Heizkörperfolie befestigen, Möbel umstellen. Nicht erlaubt sind Eingriffe in die Bausubstanz – etwa Fensteraustausch, Fassadendämmung oder Bohrungen in die Außenwand. Faustregel: Was sich rückstandsfrei entfernen lässt, ist in Ordnung.
\n
Was ändert sich ab Januar 2026 für Mieter?
\n
Zum 1. Januar 2026 treten mehrere Regelungen in Kraft, die Mieter betreffen – unter anderem im Bereich der Heizkostenabrechnung und der CO₂-Kostenverteilung zwischen Vermieter und Mieter. Die genauen Auswirkungen hängen von Ihrer individuellen Situation und der Heizungsart ab. Da sich Vorgaben ändern können, lohnt sich ein Blick in Ihre aktuelle Nebenkostenabrechnung und im Zweifel eine Nachfrage bei der Mieterberatung oder beim Vermieter.
\n
Wie lange muss ein Mieter Bauarbeiten dulden?
\n
Baumaßnahmen, die der Vermieter zur Instandhaltung oder energetischen Sanierung durchführt, muss ein Mieter grundsätzlich dulden – allerdings nur in zumutbarem Umfang. Was zumutbar ist, hängt von Art, Dauer und Umfang der Arbeiten ab. Bei länger andauernden oder stark beeinträchtigenden Maßnahmen kann unter Umständen eine Mietminderung in Betracht kommen. Wichtig: Der Vermieter muss die Arbeiten rechtzeitig ankündigen.
\n
Kann Wärmedämmung auf Mieter umgelegt werden?
\n
Kosten für eine energetische Sanierung – etwa eine Wärmedämmung – kann der Vermieter unter bestimmten Voraussetzungen teilweise auf die Mieter umlegen, in der Regel über eine Modernisierungsumlage. Das ist gesetzlich geregelt und an Bedingungen geknüpft. Ob und in welcher Höhe eine Umlage zulässig ist, hängt vom Einzelfall ab. Bei konkreten Fragen dazu ist eine Mieterberatung oder ein Mieterverein die richtige Anlaufstelle.
\n
Fazit
\n
Als Mieter können Sie Ihre Wohnung nicht dämmen – aber Sie können sehr viel dafür tun, dass die Wärme drin bleibt. Der wichtigste Hebel ist und bleibt die Zugluft: Ritzen, Spalten, Rollladenkästen und Türspalte. Danach kommen Fenster-Nachrüstung, Heizkörperfreiraum und der richtige Umgang mit Feuchtigkeit. Alles davon ist ohne Bohrmaschine, ohne Genehmigung und ohne Eingriff in die Bausubstanz möglich.
\n
Fangen Sie mit der Bestandsaufnahme an, damit Sie nicht am falschen Ende arbeiten. Dichten Sie dort ab, wo es tatsächlich zieht. Und lüften Sie bewusst – kurz und stoßweise, nicht dauerhaft gekippt. Wenn Sie diese drei Dinge beherzigen, werden Sie den Unterschied schon in der ersten kalten Woche spüren.
\n
Wenn Sie darüber hinaus Ihr Heizverhalten optimieren und die richtigen Einstellungen an Thermostat und Heizkörper finden möchten, lohnt sich ein Blick auf unsere Anleitung zum richtigen Einstellen der Heizkörper.
\n
Auch lesen :
- Schwammtuch oder Tawashi – was ist besser zum Abwaschen?
- Wie erkenne und stoppe ich Wasserlücken ?
- Regentonnen im Vergleich: Größe und Winterfestigkeit prüfen
Sources
\n
- \n
- Verbraucherzentrale – Informationen zu Energieeinsparung und Mieterrechten
- Deutscher Mieterbund – Hinweise zu Duldungspflichten und Modernisierungsumlage
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz – Regelungen zur energetischen Sanierung
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Pour aller plus loin
\n
- \n
- Isolierfolie für Einfachverglasung: echte Wirkung und richtige Anbringung
\n
\n
Kompletter Ratgeber :Nachhaltiges Zuhause
Auch in diesem Ratgeber :
War dieser Ratgeber hilfreich?
Teilen Sie Ihre Erfahrung mit der WiseHomeGuides-Community.
